制作馬鞍的必備工具。時過境遷，愛馬仕家族依然堅守著自己的根基。
愛馬仕手袋等產品沒有明顯的品牌標識。少數配件上會有“H”字，但公司內部大部分人對露出品牌Logo有些抵觸。真正的Logo應該是匠人，他自始至終在產品上留下了自己的印記。在歐洲，也有壹些其他奢侈品牌保留了壹些作坊和工匠。在壹些歷史悠久的小作坊裏，甚至有穿著白色工作服的女裁縫來展示自己的歷史背景。但沒有壹家跨國公司像愛馬仕這樣頑固地堅持自己的傳統。隨著私企的崛起，整個世界越來越機械化，時尚界也不例外。然而，愛馬仕壹直以壹種逆反的心態等待著這些膚淺而稍縱即逝的潮流的終結。
汽車的誕生應該導致了愛馬仕的倒閉。畢竟這家公司最開始是因為馬而存在的，最早的業務就是做各種馬的裝備。然而，到了1920，愛馬仕發現，無論運輸方式如何變化，顧客的口味並沒有改變。就在Hautà Courroies手袋問世幾十年後，該公司開始制作適用於跑車後備箱的手袋。後來愛馬仕用壹個叫“拉鏈”的發明設計了壹件高爾夫外套，當時還不為人所熟知，從此進入時尚界。
但愛馬仕家族依然堅守自己的根基:他們會用馬鐙輪廓作為香水瓶的形狀，或者把外套扣成馬嚼子的樣式。這樣，人們壹眼就能認出來。20世紀，這家公司先後推出了男裝、女裝、絲巾、鞋、瓷器、珠寶、香水等各種產品。到21世紀，已經發展成為年銷售額440億美元的國際化企業。但即便如此，愛馬仕家族依然堅持自己的手工傳統。他們認為，壹旦他們開始放松，接受那些閃亮的新事物，他們的力量就會消失。
與馬有關的圖像仍然出現在許多產品設計中。圖為愛馬仕鞋履設計師皮埃爾·哈迪(Pierre Hardy)的近期設計草圖。
雖然家族企業可以讓品牌保持平穩運行，但起源於手工作坊的愛馬仕卻有著獨特的去中心化管理模式。這個現代企業裏沒有所謂的“頭”，而是壹個行會式的結構:公司裏有獨立的車間和相應的主管，負責生產女裝、香水、鞋子、珠寶、男裝、絲綢制品、家居用品。法國的高級時裝傳統有助於保持手工制作的核心地位。人們曾把這種組織結構稱為“corps demé tier”，即半自治、高度專業化的作坊網絡。作坊裏的工匠從學徒開始就接受培訓，生產單壹種類的產品。
其實愛馬仕與其他品牌的不同，大多是因為它與時代格格不入——愛馬仕擁有1.34萬多名員工，其中有4000名工匠(這個比例在其他任何壹個國際奢侈品牌中都很少見)。工匠在內部學校培訓壹年後，會在導師的監督下實習壹兩年，然後正式開始工作。他們有三個可能的工作點:巴黎第八街區；潘丁工坊，位於巴黎郊區，已有27年歷史；或者全法國的小作坊。即使在富寶大街的總部，車間也是分散的。當妳沿著壹條走廊走的時候，妳壹定會看到玻璃門後面的工匠們在縫紉機上忙著制作圖案或者拼湊精致的圖案。
麥克·佩雷爾曼和法布裏在潘丁車間。“愛馬仕有註重實用性的傳統。但它也是壹個裝飾品牌。這個矛盾很有意思。科技是冰冷的，但愛馬仕是有溫度的。法布裏說。Macaux Perelman說，“我們的夢想是什麽？就是能夠創造出像柏金壹樣成為愛馬仕符號的產品。」
在這個從秀場到衣櫥的時尚界，愛馬仕依然對華而不實的東西保持著克制的鄙視，固執地堅持著昂貴的定價。回過頭來看，我們發現這種逆勢而為的想法其實是有先見之明的:壹些公司為了贏得年輕客戶的青睞，推出了太多的入門級產品。發現品牌的核心傳承會輕易消亡的時候已經太晚了。夏洛特·麥克·佩雷爾曼是壹名建築師。2014年，她與策展人兼出版商亞歷克西斯·法布裏(Alexis Fabry)壹起加入愛馬仕，開始管理愛馬仕之家。他們都負責家具和家庭用品車間。
在位於布瓦西的Rue Boissy d'Anglas的愛馬仕建築中，壹面腳本墻貼滿了家居設計草圖。
絲巾大概是愛馬仕最標誌性的符號，出現在1937，愛馬仕稱之為“carrés”。在過去的16年裏，巴厘·巴雷特壹直掌管著愛馬仕的絲巾工坊。絲巾的制作過程也很神秘，就像創作壹份手寫的手稿，而不是制作脖子上的裝飾品。壹件愛馬仕的絲綢產品可能需要兩年才能完成，同樣的過程在其他公司可能只需要幾周。
愛馬仕的絲巾工坊每年都會推出20款新設計(春夏和秋冬系列各10款)。外部藝術家和插畫師將為這20個設計提交數百張草圖。作為管理者，Barret會吸引各地的藝術家，甚至在全世界尋找新的設計人才。和其他工作室同事壹樣，她也會建立詳細的檔案。她的法寶之壹是數以千計的手工裝訂的舊設計收藏。通過研究這些，我們可以避免重復的想法，激發新的想法。
Barret之前有自己的時尚品牌。2003年，愛馬仕的藝術總監皮埃爾-亞歷克西斯·杜馬斯(Pierre-Alexis Dumas)聘請她管理絲巾工作室。2009年，她被公司任命為愛馬仕女性世界的藝術總監，管理所有女性產品，包括服裝、配飾、鞋子、珠寶和香水。“絲巾設計有時像科學，有時像藝術，”Barret說。“妳要努力解決那些復雜的問題，它們會涉及到上百個方面，所有的問題都同時存在。」
絲巾工坊位於巴黎東南的裏昂，坐高鐵兩個小時就能到達。工作室裏有壹個色彩車間，有25名員工。當季圍巾用的墨水都是在這裏手工調配的(每個設計有8到12個配色)。Barret更喜歡使用Hermes自己的超過75，000個記錄的配色方案。大多數周二，裏昂團隊會去巴黎展示樣品。Barret會站在壹個巨大的白板前，白板上有壹排排用磁鐵固定的圍巾。然後，她會給出她對這些圍巾的看法。會議最長可持續9個小時，然後在下壹個周二，團隊將向Barret展示修改後的新設計，尋求她的反饋，然後在下壹個周二重復這項工作，直到結果令所有人滿意。
“即將到來的？L'Ombre des Pivoines(牡丹花下)絲巾樣品修改
以上只是絲巾制作前的工作。壹條絲巾可能要用多達45種排版，上面的每壹種顏色都會被壓到厚厚的絲綢上，而絲綢是由潘丁·愛馬仕作坊的300個生繭制作而成的。“做絲巾是最純粹的，”巴雷特說。“妳得到的成品就像壹幅畫。太完美了。」
皮埃爾·哈迪(Pierre Hardy)在愛馬仕做了近30年的鞋子設計師，同時還擔任珠寶創意總監。他既喜歡直白易懂的設計，也喜歡有趣的風格。所以今年，人們會在麂皮厚底鞋上看到雲的鏤空圖案，以及衛星風格的鞋跟。從1988開始做男裝設計師的Véronique Nichanian在秋季系列中加入了壹條拉著馬車的龍。Christine Nagel於2016年接替香水界傳奇人物Jean-Claude Ellena，成為愛馬仕皇家調香師。她選擇用抽象的方式表達主題，推出了壹款“混合了白麝香的甜味和白日夢的味道”的花香型香水。
哈代曾經是壹位博學的舞蹈家和插圖畫家。從1990開始做愛馬仕的鞋子設計師，從2001開始參與珠寶設計。他有兩個工作地點，壹個是巴黎的工作室——過去20年他為同名品牌設計的所有產品都來自那裏；另壹個是愛馬仕在潘丁的鞋店。“這裏沒有規則或黃金法則，”哈迪說。“這裏的模式行得通，因為它有壹個偉大的團隊，就像壹個管弦樂隊。每個人都會緊張。」
據說這是愛馬仕內部對創意工作最嚴格的管理。皮埃爾-亞歷克西斯·大仲馬本人個子很高，也很靈巧。他過去在布朗大學學習視覺藝術。他經常思考愛馬仕在這個快節奏的世界裏應該做些什麽:如果繼續保持“過時”的風格，將會面臨壹些挑戰。沒有類似的公司采用這種垂直整合模式，控制了大部分原材料，也控制了很多單品從構思到完成的全過程。自2001以來，愛馬仕的線上貿易發展勢頭非常強勁，但其適應社交媒體的過程並不是很順利。但皮埃爾-亞歷克西斯·杜馬斯(Pierre-Alexis Dumas)認為，數字世界“制造了壹種幻覺，似乎壹切都變得更近了，但實際上重要的東西正在離人們漸行漸遠”。
Nichanian從1988開始擔任愛馬仕男裝設計師。“穿愛馬仕的男人知道什麽是美，”她說。“他們知道什麽是真正的好，不需要別人告訴他們。所以每壹個單項都應該有它自己的意義，它們要表達的是壹個完整的故事，而不是造型的某壹部分。每個產品都有生命。希望他們能天長地久。右圖:春季系列使用的皮革。
近十年來，全球範圍內出現了壹股反機械化的文化思潮，很多人開始推崇手工技藝，這自然會讓愛馬仕這樣的公司受益。但與此同時，他們仍然要面對吸引年輕壹代註意力的壓力。皮埃爾-亞歷克西斯·杜馬斯(Pierre-Alexis Dumas)的目標是表達公司在當代的挑剔和挑剔。所以愛馬仕最近投入了大量的時間和金錢在世界各地舉辦活動，在各種意想不到的地方展示制作產品的技術。妳可以帶著媽媽的絲巾來到活動現場，愛馬仕會用極具未來感的專業機器對絲巾進行染色，打造出迷幻的新配色。Petit h是愛馬仕家族成員Pascale Mussard於2010年創立的手工藝作坊。愛馬仕用它來表達她對可持續性的詮釋。這個想法宏大而有趣:工作室從控制臺收集剩余的皮革廢料、絲綢、多余的紐扣和壹些有缺陷的水晶玻璃器皿，然後將它們改造成獨特的物品，如泰迪熊、聖誕裝飾品和樣式和裝飾奇特的手袋。
愛馬仕香水令人尊敬的鼻祖Jean-Claude Ellena退休後，Nagel接任了公司的皇家調香師。當被問及選擇哪裏作為她的工作室時，她選擇了Pantin，壹個帶露臺的頂層房間。在那裏，人們可以俯瞰整個車間建築群，現任創意總監皮埃爾-亞歷克西斯·杜馬斯(Pierre-Alexis Dumas)的父親讓-路易·杜馬斯(Jean-Louis Dumas)曾在這裏工作過。“我得到了最好的禮物:時間，”她說。“公司從不為我設定預算或截止日期。我從未做過焦點小組訪談。妳在為創造而工作，那就是為赫爾墨斯而工作。右圖:上圖是納格爾設計的壹排香水，下圖是她的部分靈感。
因為愛馬仕依然保持著公會式的運營模式，內部工作流程也是自下而上進行。有時候愛馬仕內部缺乏壹些專業技能的時候，他們會和外部的工匠合作。但是這些手藝人年紀越來越大了，他們的孩子也沒有興趣繼承手藝了。愛馬仕的壹些競爭對手盲目追求增長，甚至開辟新品類來滿足股東。但與他們不同的是，皮埃爾-亞歷克西斯·杜馬斯(Pierre-Alexis Dumas)和他的堂兄阿克塞爾·杜馬斯(Axel Dumas)似乎更傾向於閉關自守，將更多的精力投入到培養內部分散的合夥人和延續手工藝技能上。
“在這裏，妳的想法會各得其所，其他地方做不到這壹點。這裏的人不說:“哦，這個不行，成本太高。”哈代說。他曾經是壹名博學的舞蹈家和插圖畫家。哈代本人很有創造力。阿克塞爾·迪馬(Axel Dumas)和皮埃爾-亞歷克西斯·迪馬(Pierre-Alexis Dumas)為了遷就他，甚至允許他保留自由職業者身份。他仍然在巴黎保留著他的同名鞋品牌，他也在為尼古拉·蓋斯奇埃爾設計鞋子(2001至2012)。但是，在他心中，愛馬仕壹直是他的家，總是讓他想起舞蹈的世界:“這裏有壹種信仰感，讓我覺得很舒服。就像家人壹樣:他們很愛妳，允許妳犯錯。」
Vanhee-Cybulski於2014加入愛馬仕，擔任女裝設計師。她的工作室位於Pantin，緊挨著“皮革地窖”(那是壹個半秘密的溫控地窖，存放著壹卷卷來自外國的毛皮)。然而，她花很多時間在意大利和世界其他地方的工廠。“我們不談論愛馬仕的奢侈品，”她說。“我們談情報。」
在愛馬仕，鞋子對女性來說就像成衣壹樣具有特殊的挑戰性(後者由Nadège Vanhee-Cybulski設計)。雖然愛馬仕推出的大部分產品都可以幾代人穿著或使用，但鞋子和衣服總是受到流行趨勢的影響。尤其是女鞋，再硬也要踩街。“它們的價值可能會持續壹兩個季度，然後客戶就會想要新的。哈迪坦言。
“妳仍然必須充分構思產品的設計，”他補充說。“妳不能讓產品的壽命影響妳。哈迪的最新嘗試是探索高科技跑鞋——這也是愛馬仕試圖適應時代的標誌。世界上其他品牌的跑鞋都是在亞洲工廠生產的，即使是那些價格超過500美元的跑鞋。但是，愛馬仕已經最大限度地擴大了在潘丁的車間，以滿足生產跑鞋的需要。”它們是完全不同的工程技術，就像制造汽車壹樣。哈迪說。
女裝手工作坊裏的大衣原型
愛馬仕始終堅持產品是愛馬仕工坊樣品的第壹。
她知道時尚就是吃青春飯。這是它的本質，或者至少是它的發展方式。很多時候，由於時間的原因，人的才能得不到施展；層出不窮的新產品上市，盈利的焦慮，試圖降低成本，有所作為的壓力，這些因素都折磨著設計師，並導致他們最終離開這個行業。然而，愛馬仕選擇了壹種不受時間限制的優雅節奏:它不在乎當下的潮流是什麽，寧願置身事外。正因為如此，它成為了壹種獨特的存在。在它自己不流行的世界裏，產品是第壹位的，它們是為永恒而創造的。這也是冷靜地抵制即時滿足的文化。哈代熱愛冥想，精通文學，經常思考自由的本質。他坐在鞋子工作室的長桌上，擺弄著他打算添加到新系列中的奇怪元素——壹個仿照讓·阿爾普小雕塑制作的鐵鞋跟和壹個方形帶扣大小的帶扣。“隨著年齡的增長，妳會失去自由，因為妳的可能性是有限的，”他說。“但是妳知道，我現在感覺比15年前更自由。而這在其他地方根本不可能。眾所周知，在這裏，當產品完成後，正是因為工匠之手的不斷打磨，才會比妳原本預期的更漂亮。」
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南希·哈斯寫的
攝影:奧利維爾·梅茨格
發型化妝:Huelan van Duc & amp；熱拉爾丁·勒梅爾
攝影助理:馬丁·瓦雷
翻譯:關於王迪有翻譯思維。
安排:安托萬·楊
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