有著2500年歷史的紹興被稱為“沒有圍墻的博物館”。小橋、流水、烏篷船；竹子、柳樹和槳。它不是固定的風景，但它是這樣誕生的，並持續了幾千年。
10月份，我住在紹興勝利路錦江之星酒店，它位於勝利西路和紹興主幹道環城西路的交叉口。酒店樓下是撫河，這條河日夜緩慢而平靜地流淌著。
從酒店出來，先後經過大同學校和古月圖書館，快速瀏覽壹下，然後繼續瀏覽。在擁有2500年歷史的紹興城裏，到處都有許多文物，但無論如何妳都看不到它們，所以不要後悔。
我仍然記得那天清晨的陽光傾瀉在我右手邊的小河上，傾瀉在河邊的空板凳上，傾瀉在溫柔多情的柳條上，傾瀉在幹凈濕潤的甬路上...
雖然是十壹假期，但此時此地的紹興是如此安靜，仿佛是壹場新鮮的夢。
走著走著，壹條稍寬的河突然閃現在我面前，幾十艘烏篷船擁擠著靠泊著。
再往前走，就是著名的倉橋直街。
紹興有許多世界聞名的景點，如魯迅故裏，如申園園，但在這裏，我無法說出我更喜歡參觀的街道和小巷。白墻，天神，住在河邊。偶爾有烏篷船載著遊客緩緩而來，既不喧鬧也不擁擠，只聽著緩緩的海浪聲。這裏的船夫都用腳劃槳。乍壹看，他們很驚訝。
我想這是紹興，這是水鄉。
1.5公裏的倉橋街位於紹興市中心，由河道、居民樓和街區三部分組成。歷史可以追溯到宋代，“倉橋”的名字源於它是紹興房屋倉庫和驛站的所在地。倉橋直街的民居建築大多建於清末民初，許多具有地方特色的梯田保存完好。2003年，他們獲得了“聯合國教科文組織亞太地區文化遺產保護優秀獎”。蒼橋直街是壹個原生態的歷史街區，這裏有成千上萬的原住民，古老的梯田、格子窗、天井裏種著花草的石凳、角落裏老式的煤爐，壹直都在那裏，與任何遊客無關。這裏的老房子都建在河邊。據說每個後院都有壹個小河港。
所謂露臺門，據有關資料介紹，是指平面和豎向均有規則擴展的獨立住宅，壹般由天井、廳堂、側室、建築和組團用地組成。倉橋直街東西兩側共有大小站臺門43個。說起來，站臺門很像北方的四合院。當地人說，過去，幾戶人家經常住在壹個站臺門口，但現在的情況不明。
許多平臺是開放的，壹些導遊會在現場向遊客解釋平臺的歷史和現狀。然而，當我這樣的獨行俠走進壹個平臺時，他並不覺得人們反感，而且似乎他已經看到了許多事情。
在前門，我過著生活。平凡，卻永無止境。
漫步在河邊的石板路上，隨處可見竹竿支撐的衣架，洗得鮮亮的床單和幹凈的毛巾被夾子夾住，曬在風中。仔細壹看，竹竿兩端各掛著壹桶裝滿水的豆油，大概是怕突然刮起的風把簡易衣架吹倒。我走在淺色床單的陰影中，走在微微搖晃的樹木的陰影中，享受著街道上的日子和陽光的味道。
再往前走，河邊老房子的角落裏有壹個蜂窩煤爐子，壹個舊水壺冒著煙火。老式撲克放在壹邊在紹興很常見。八字橋是這樣，倉橋的直街也是這樣。
紹興對倉橋直街的商戶不反對，只要它們不是建在老門裏，但不提倡也不鼓勵。倉橋智街從來沒有打算建壹條商業街，遊人來來往往，或者是無意的。在這條大街上，有很多小資奶茶店邀請妳發呆看書，但它們遠沒有鼓浪嶼或麗江那麽累。倉橋直街上還有壹些著名的餐館，紹興菜的老味道吸引著八方來客。我還路過壹家黃色酒館，品嘗了壹小杯女兒紅。
在倉橋街上慢慢走著，我遇到了壹個賣花的人。她穿著藍色褲子和壹件水藍色開衫。不，這件復古連衣裙不是重點。重點是她的頭發，梳成兩個細細的長辮子，花白，但不淩亂。她用壹根簡單的竹竿挑著兩個舊洗衣籃，籃裏有幾株又細又小的花苗，也許是石榴，上面有幾朵橙色的花。我第壹眼看到她的時候，我覺得我穿越了，或者說她穿越了...
倉橋直街的修復改造不僅是為了延續壹座歷史古城的文化氛圍，也是為了讓這裏的原住民生活得更加舒適。有資料顯示，“修舊如舊”在這裏已經基本實現。與此同時，家家戶戶都增加了衛生設施，告別了廁所時代，汙水管道也納入了城市汙水管網。電視、電信、電力和自來水管道壹次性埋在地下。
在這裏，它並沒有與時代脫節。同樣，它也沒有與歷史脫節。
這正是我愛的紹興和我愛的倉橋。